اپنے بریک پیڈ کو کیسے تبدیل کریں۔

اس توقع سے زیادہ آسان DIY پروجیکٹ کے ساتھ پیسہ بچائیں۔

اپنے بریک پیڈ کیوں بدلیں؟

آپ توروکنے والے گدےچیخ رہے ہیں یا پیس رہے ہیں، یہ بریک پیڈ تبدیل کرنے کا وقت ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر خوشگوار حیرت ہوگی کہ آپ اپنی کار کے ڈسک بریک سسٹم میں پیڈز کو جلدی، آسانی سے اور خصوصی ٹولز کے بغیر بدل سکتے ہیں۔ اسے خود کرنے سے بھی آپ کے بہت سارے پیسے بچ جائیں گے۔ لیکن یہاں تک کہ اگر آپ خود کام کرنے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، تو یہ جاننا کہ اس میں کیا شامل ہے یہ سمجھنا آسان بناتا ہے کہ آپ کا مکینک کسی دن آپ کو کیا بتا سکتا ہے۔

ان دنوں تقریباً تمام کاروں میں فرنٹ ڈسک بریک سسٹم موجود ہیں۔ سامنے والے بریک پیڈ عام طور پر پچھلے بریک پیڈ سے زیادہ تیزی سے ختم ہو جاتے ہیں (نوٹ کریں کہ پچھلے حصے یا تو ڈسک یا ڈرم بریک ہو سکتے ہیں)، اس لیے انہیں زیادہ کثرت سے تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بریک پیڈ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے جب وہ بہت پتلے ہو جائیں، خاص طور پر اگر آپ بریک پیڈل کو دباتے وقت وہ مسلسل دھاتی چیخنے یا پیسنے کی آواز نکالنا شروع کر دیں۔ لیکن اکیلے شور ہی ہمیشہ بہترین اشارے نہیں ہوتا، اس لیے پیڈ کی موٹائی کا وقتاً فوقتاً معائنہ کرتے ہوئے یہ اندازہ لگانا بہتر ہے کہ ایسا کب ہوگا۔

نوٹ: اگر آپ بریک لگاتے ہیں تو کار کا اگلا حصہ ہل جاتا ہے، تو آپ کے بریک روٹر خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر روٹرز نالی یا ناہموار نظر آتے ہیں، تو ان کو گول کیا جا سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں روٹرز کو بریک لیتھ کو تبدیل کرنے یا "ٹرن" کرنے کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ایسا طریقہ کار جس کا یہاں احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے لیے آپ کو آٹو کیئر پروفیشنل کی مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ بریک روٹر کی تبدیلی میں کیا شامل ہے۔یہاں.

یہاں بریک پیڈ کی تبدیلی کے لیے ایک عام مرحلہ وار گائیڈ ہے۔

پیسہ بچایا: زیادہ تر کاروں کے لیے تقریباً $115-$250 فی ایکسل اور لگژری یا پرفارمنس کاروں کے لیے بہت کچھ

وقت درکار ہے: 1 گھنٹہ

اوزار درکار ہیں۔

• آپ کے ہاتھوں کی حفاظت اور انہیں صاف رکھنے کے لیے ڈسپوزایبل مکینک کے دستانے

• جیک اور جیک اسٹینڈز

• لگ رینچ

• پسٹن کو پیچھے ہٹانے کے لیے سی-کلیمپ یا لکڑی کی لمبائی

• رنچ (ایک ساکٹ، اوپن اینڈ یا ایڈجسٹ رینچ کا انتخاب کریں)

• بریک فلوئڈ نکالنے کے لیے ترکی بیسٹر

• پلاسٹک کی ٹائی، بنجی کی ہڈی یا تار کا ٹکڑا

ضروری مواد

• نئے بریک پیڈ۔ چونکہ آپ خود کام کر کے پیسے بچا رہے ہیں، اس لیے آپ اصل مینوفیکچرر کے بریک پیڈ خرید کر تھوڑا سا سپلرج کرنے پر غور کر سکتے ہیں، جو زیادہ مہنگے ہیں۔

• بریک فلوئڈ کا کین — مناسب قسم کے لیے اپنے مالک کا دستی چیک کریں۔

شروع کرنے سے پہلے کچھ چیزیں نوٹ کریں۔

اپنی کیلیپر اسمبلی کو جانیں: کاروں کی اکثریت میں سلائیڈنگ کیلیپر بریک اسمبلی ہوتی ہے۔ اوپر کی تصویر میں یہی دکھایا گیا ہے۔ اس کیلیپر اسمبلی کا اپنی کار میں موجود اسمبلی سے موازنہ کریں۔ دیگر کاروں میں فکسڈ کیلیپر اسمبلیاں ہیں۔ فکسڈ کیلیپر بریکوں میں پیڈز کو تبدیل کرنا بھی آسان ہے لیکن یہ عمل قدرے مختلف ہے، اس لیے ہم اسے ایک اور انسٹرکشنل ٹکڑے میں ڈھانپیں گے۔

ایک طرف پھر دوسری طرف کریں: ان وجوہات کی بنا پر جو بعد میں واضح ہوں گی، آپ کو دوسری طرف کرنے سے پہلے کار کے ایک طرف کے پیڈ کو شروع سے ختم کرنے تک تبدیل کرنا چاہئے۔ اس کے علاوہ، چونکہ آپ ایک وقت میں ایک طرف کر رہے ہیں، اس لیے سٹیئرنگ وہیل کو موڑ دیں تاکہ آپ جس پہیے پر کام کر رہے ہیں وہ بریک تک بہتر رسائی کے لیے زاویہ سے باہر ہو جائے۔

اب ہم شروع کر سکتے ہیں۔

اپنے بریک پیڈ کو تبدیل کرنے کے اقدامات

مرحلہ 1۔ وہیل ہٹا دیں۔

مرحلہ 2۔ سلائیڈر بولٹ کو ہٹا دیں۔

مرحلہ 3۔ کیلیپر کو اوپر کریں۔

مرحلہ 4۔ پرانے بریک پیڈز کو سلائیڈ کریں۔

مرحلہ 5۔ برقرار رکھنے والے کلپس کو تبدیل کریں۔

مرحلہ 6۔ نئے بریک پیڈز میں سلائیڈ کریں۔

مرحلہ 7۔ پسٹن واپس لیں۔

مرحلہ 8۔ بریک فلوئڈ کی سطح کی نگرانی کریں۔

مرحلہ 9۔ کیلیپر کو تبدیل کریں۔

مرحلہ 10۔ سلائیڈر بولٹ کو دوبارہ انسٹال کریں۔

مرحلہ 11۔ دوسری طرف کے لیے دہرائیں۔

مرحلہ 12۔ محفوظ حالات میں ٹیسٹ ڈرائیو۔

وہیل کو ہٹا دیں۔

پہیے پر لگے گری دار میوے کو ڈھیلا کریں۔ پھر کار کو جیک کریں اور کار کے فریم کے نیچے جیک اسٹینڈ رکھیں۔ فرش جیک کو نیچے کریں تاکہ اس کا وزن جیک اسٹینڈ پر رہے۔ لگ گری دار میوے کو مکمل طور پر ہٹا دیں اور وہیل کو ہٹا دیں. اب آپ کو بریک اسمبلی تک رسائی حاصل ہے اور آپ گاڑی کے نیچے محفوظ طریقے سے پہنچ سکتے ہیں۔

سلائیڈر بولٹ کو ہٹا دیں۔

دو سلائیڈر بولٹ تلاش کریں (جسے کبھی کبھی "پن" کہا جاتا ہے) جو کیلیپر کو اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس کار پر، اے2009 فورڈ فلیکس، بولٹ اندر سے ہیں۔ اوپر تصویر میں تیر ان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عام طور پر صرف نچلے بولٹ کو ہٹانا ضروری ہے۔ یہ لمبا ہو سکتا ہے لیکن ایک بار جب یہ مکمل طور پر ڈھیلا ہو جائے تو یہ آسانی سے پھسل جائے گا۔

بریک کیلیپر کو اوپر کریں۔

نیچے والے بولٹ کو ہٹانے کے بعد، بریک کیلیپر اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ اوپر کی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ ربڑ کی نلی، جو ہائیڈرولک لائن ہے، اس کی اجازت دینے کے لیے جھک جائے گی، اس لیے ہائیڈرولک بریک لائنوں کو منقطع نہ کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بریک لائن منقطع کرنی ہے تو آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ بریکوں کو دوبارہ جوڑیں اور پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔

اس مقام پر، بریک پیڈ کی موٹائی کا معائنہ کرنا بہت آسان ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ انہیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ تر بریک پیڈز میں دھاتی پہننے کے اشارے ہوتے ہیں، جو چھوٹے دھاتی ٹیب ہوتے ہیں جو روٹرز سے رابطہ کرنے پر چیختے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر یہ ابھی تک چھو نہیں رہے ہیں، اگر رگڑ کا مواد کسی بھی مقام پر ایک انچ کا آٹھواں حصہ موٹا ہو یا اس سے کم ہو تو پیڈ ختم ہو جاتے ہیں۔

پرانے بریک پیڈز کو سلائیڈ کریں۔

بریک پیڈ اب سامنے آ گئے ہیں اور برقرار رکھنے والے کلپس انہیں ڈھیلے طریقے سے اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے، بس پرانے بریک پیڈز کو باہر سلائیڈ کریں۔

اوپر کی تصویر میں، آپ پرانے، ٹوٹے ہوئے بریک پیڈ (نیچے) کے ساتھ نئے، موٹے بریک پیڈ (اوپر) کا موازنہ دیکھ سکتے ہیں۔

برقرار رکھنے والے کلپس کو تبدیل کریں۔

اوپر کی تصویر پیڈ کے نئے برقرار رکھنے والے کلپس دکھاتی ہے۔ نئے پیڈ تقریباً ہمیشہ نئے کلپس کے ساتھ آتے ہیں، جو پیڈ کو آسانی سے آگے پیچھے کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ نئے استعمال کریں اور پرانے کو چکائیں۔ کلپس کے لئے کوئی برقرار رکھنے والے پیچ نہیں ہیں۔ وہ صرف جگہ پر جھپٹتے ہیں۔ عام طور پر بائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ والے کلپس ہوتے ہیں، اس لیے ایک وقت میں ایک کو تبدیل کریں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ آپ کے جاتے ہی بالکل مماثل ہوں۔

اکثر، گریفائٹ پر مبنی چکنائی کا ایک چھوٹا پیکٹ بریک پیڈ کے ساتھ آئے گا۔ نئے بریک پیڈز کے کلپس پر چکنائی لگائیں تاکہ وہ چیخنے سے بچ سکیں، جیسا کہ اوپر تصویر میں دکھایا گیا ہے۔

یہ تصویر ظاہر کرتی ہے کہ نئے بریک پیڈ میں ایک riveted-on shim ہے، جو کہ دھات کی پتلی پلیٹ ہے۔ کچھ بریک پیڈز میں غیر منسلک شیمز ہو سکتے ہیں جنہیں عارضی طور پر اس پوزیشن میں رکھنا پڑتا ہے جب تک کہ آپ پیڈ کو اپنی جگہ پر مقفل نہ کر دیں۔ "کان" بریک پیڈ کے دونوں سرے پر دھاتی ٹیبز ہیں (یہاں صرف دو بائیں کان نظر آتے ہیں)۔ یہ کان کلپس میں سلاٹ میں فٹ ہوتے ہیں۔ کچھ چکنائی کانوں اور کسی بھی ڈھیلے دھاتی شیموں کے درمیان بھی لگائی جا سکتی ہے۔

نئے بریک پیڈز میں سلائیڈ کریں۔

نئے پیڈز اتنی ہی آسانی سے اپنی جگہ پر پھسل جاتے ہیں جیسے پرانے کے باہر آنے پر ہوتے تھے، حالانکہ بعض اوقات نئے کلپس زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ نئے پیڈز کے کانوں کو بریک گریس پر اچھی طرح سے لگانا چاہیے۔

پسٹن واپس لیں

اوپر کی تصویر میں، تیر پسٹن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ پسٹن بریک پیڈ پر دباتے ہیں اور کار کو روکنے کے لیے روٹر کو نچوڑتے ہیں۔ آپ کی گاڑی کے ہر پہیے کے لیے صرف ایک پسٹن ہو سکتا ہے، لیکن اصول ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کیلیپر کو جگہ پر نیچے کر سکیں، ان پسٹنوں کو پیچھے ہٹانے کی ضرورت ہے (پیچھے دھکیلنا) تاکہ وہ نئے، موٹے بریک پیڈ کو صاف کر دیں۔

خود کرنے والے اکثر پسٹن یا پسٹن کو پیچھے ہٹانے کے لیے C-clamp کا استعمال کرتے ہیں۔ اس صورت میں، ہم نے 2x4 اور پلائیووڈ کا ایک ٹکڑا استعمال کرتے ہوئے پسٹن کو آسانی سے پیچھے کیا۔ ایسا کرنے سے، پسٹن میں بریک فلوئڈ کو چھوٹے چھوٹے راستوں کے ذریعے ماسٹر سلنڈر کے ذخائر میں واپس دھکیل دیا جاتا ہے، اس لیے پسٹن آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہیں۔ 2x4 کی چوڑائی دونوں پسٹنوں کو ایک ساتھ اندر دھکیلنے کی اجازت دیتی ہے۔ اگر آپ ایک کو خود سے دھکیل دیتے ہیں، تو دوسرا باہر نکل جائے گا - آپ ایسا نہیں چاہتے۔ خوش قسمتی سے، زیادہ تر کاروں میں فی کیلیپر صرف ایک پسٹن ہوتا ہے، جو چیزوں کو بہت آسان بنا دیتا ہے۔ بہر حال، مستقل دباؤ اور صبر یہاں کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس مثال میں، ہم نے مسلسل بڑھتے ہوئے خلا کو پُر کرنے کے لیے عمل کے اختتام کے قریب ایک دوسری پلائیووڈ شیم شامل کی۔ پورے دوران، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتہائی احتیاط برتیں کہ آپ ربڑ کے بوٹ اور مہر کو نہ پھاڑ دیں جو پسٹن کو گھیرے ہوئے ہو۔

بریک سیال کی سطح کی نگرانی کریں۔

جب آپ پسٹن کو پیچھے دھکیلتے ہیں، تو بریک فلوئڈ کی سطح آہستہ آہستہ بڑھ جاتی ہے۔ ماسٹر سلنڈر ریزروائر کھولیں اور اسے اکثر چیک کریں۔ جب آپ دوسرے بریک پر کام کرتے ہیں تو یہ زیادہ تشویش کا باعث ہوتا ہے کیونکہ دو کیلیپرز کے مشترکہ سیال حجم کی وجہ سے بریک فلو زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ٹرکی بیسٹر کے ساتھ بریک فلوئڈ کا کچھ حصہ چوس لیں۔ اگر کوئی باقاعدہ سروس وزٹ کے دوران سیال کی سطح کو اوپر کر دیتا ہے تو بہہ جانے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ (یہی وجہ ہے کہ ضروری نہیں کہ بریک فلوئڈ کے ذخائر کو اس طرح سے اوپر کیا جائے۔) پیڈ پہننے کے ساتھ ہی سیال کی سطح قدرتی طور پر نیچے جاتی ہے۔ اور جب پیڈ تبدیل کیے جاتے ہیں تو یہ واپس آتا ہے۔ جب تک سطح "MIN" سے نیچے نہیں جاتی ہے، اوپر تصویر میں دکھایا گیا تیر، ذخائر کے نچلے نصف پر، سب کچھ ٹھنڈا ہے۔

کیلیپر کو تبدیل کریں۔

پسٹن کے پیچھے ہٹنے کے ساتھ، کیلیپر کو تھوڑی سی کوشش کے ساتھ پیڈ پر پھسلنا چاہیے۔ بعض اوقات فٹ تنگ ہوتا ہے اور کیلیپر نئے نصب بریک پیڈ پر پھسل جائے گا۔ اگر پسٹن بریک پیڈ پر پکڑتے ہیں، تو آپ کو یہ چیک کرنے کی ضرورت پڑسکتی ہے کہ آپ نے پسٹن کو مکمل طور پر واپس لے لیا ہے۔

سلائیڈر بولٹ کو دوبارہ انسٹال کریں۔